Повседневная эксплуатация машины складывается из мелочей, которые напрямую влияют на аппетит двигателя. Многие водители регулярно замечают, что топливо уходит быстрее обычного, но редко связывают это с собственными привычками за рулём или малозаметными техническими неполадками. Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергей Пестриков объяснил, как выбор скоростного режима, качество топливной смеси и состояние ключевых систем автомобиля сказываются на расходе горючего.
Агрессивная работа педалью газа
Это один из самых расточительных стилей управления, потому что он ломает идеальный баланс воздуха и бензина, при котором смесь сгорает с максимальной отдачей.
– Когда водитель резко продавливает акселератор, электроника подаёт в цилиндры больше топлива, чем способен окислить имеющийся объём воздуха. Избыток бензина не находит кислорода для полного сгорания и выбрасывается в выпускной тракт, повышая расход, – поясняет Сергей Пестриков.
Если требуется быстро набрать скорость, делать это нужно грамотно.
– Не стоит втапливать педаль в пол. Правильнее нажимать динамично, но без рывков, примерно на две трети её хода. Эффективный разгон получается не при полностью открытой заслонке, а в зоне максимального крутящего момента, которая у бензиновых двигателей обычно лежит в пределах 2500–3500 об/мин. Также старайтесь просматривать дорогу на 2–3 автомобиля вперёд, чтобы прогнозировать ситуацию и не сжигать топливо вхолостую, – рекомендует эксперт.
Бензин с заниженным октановым числом
Октановое число — например, у марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 — показывает, насколько топливо устойчиво к преждевременному воспламенению от сжатия. Чем оно выше, тем более серьёзную степень форсировки мотора выдерживает бензин, не детонируя до появления искры, и тем эффективнее и безопаснее работает в современных двигателях.
– Когда в бак попадает горючее с октановым числом ниже рекомендованного автопроизводителем, нормальное сгорание нарушается. Возникают ударные волны, разрушающие поршни и клапаны, резко роняющие эффективность и делающие движение небезопасным. Мотор теряет мощность, и чтобы удержать прежнюю скорость, шофёр вынужден сильнее давить на газ. Это автоматически поднимает расход, – объясняет Сергей Пестриков.
Единственный способ избежать таких последствий — заправляться строго тем бензином, который прописан в инструкции к автомобилю.
Приспущенные шины
Сниженное давление увеличивает пятно контакта с асфальтом, а вместе с ним и трение.
– С точки зрения физики резина при каждом обороте колеса сильнее деформируется — сжимается и разжимается. Эти циклы поглощают энергию, рассеивая её в виде тепла. Двигателю приходится тратить дополнительное топливо, чтобы одолеть возросшее сопротивление качению. Отклонение давления от нормы способно поднять расход бензина до 3%, – замечает специалист.
Единого идеального значения не существует — оно подбирается под конкретную модель, тип покрышек, условия езды и загрузку. Ориентир — цифры завода-изготовителя на табличке в проёме водительской двери, на лючке бензобака или в руководстве.
– Для легковушек обычно советуют 2,2–2,5 бара, для кроссоверов и внедорожников — 2,4–2,8. При полной загрузке давление желательно поднять на 0,2–0,3 бара, а с прицепом — на 0,3–0,5 на ведущей оси, – делится учёный ПНИПУ.
Загрязнённый воздушный фильтр
Воздушный фильтр стоит в пластиковом боксе под капотом, как правило, возле аккумулятора или за блок-фарой. Он очищает атмосферный воздух от пыли и грязи, оберегая мотор от износа.
– Забитый фильтр мешает нормальному поступлению кислорода в цилиндры и нарушает баланс топливовоздушной смеси, необходимый для полного сжигания бензина. Блок управления компенсирует нехватку воздуха, увеличивая подачу горючего. Расход растёт, а мощность падает, особенно заметно при ускорениях и на подъёмах, – говорит Сергей Пестриков.
Чтобы этого не случилось, за состоянием фильтра нужно следить регулярно, в первую очередь при частых поездках по пыльным трассам.
– Заводские регламенты обычно предписывают замену на каждом плановом ТО, спустя 10–15 тысяч километров пробега. В условиях высокой запылённости интервал лучше сократить. Забитый фильтр не только увеличивает расход, но и ускоряет износ двигателя, так что пренебрегать своевременной заменой неразумно, – предупреждает эксперт Пермского Политеха.
Выработавшие ресурс свечи зажигания
– Состаренные свечи неспособны дать достаточно мощную искру в нужный момент, из-за чего топливная смесь воспламеняется не полностью или с опозданием. Электронный блок пытается выровнять ситуацию, впрыскивая больше бензина, чтобы сохранить стабильность работы мотора. Но поскольку смесь всё равно сгорает не целиком, лишнее топливо уходит в выхлоп, и расход повышается, – объясняет Сергей Пестриков.
О необходимости замены также сигнализируют упавшая динамика, нестабильный холостой ход, затруднённый пуск, чёрный дым из трубы или загоревшаяся лампочка Check Engine.
– При визуальном осмотре на свечах не должно быть следов масла, толстого нагара, трещин на изоляторе, оплавленных или деформированных электродов. Зазор обязан соответствовать норме. Менять свечи стоит по рекомендациям производителя: в среднем, медно-никелевые – каждые 20–50 тысяч км, платиновые или иридиевые – 80–100 тысяч, – информирует специалист.
Слишком высокая скорость
Главный пожиратель топлива на трассе — сопротивление воздуха.
– Сила встречного потока, давящего на машину, растёт пропорционально квадрату скорости. Иными словами, удвоение темпа даёт четырёхкратное увеличение сопротивления. Самый экономичный диапазон — 60–100 км/ч. Когда стрелка переваливает за 100 км/ч, на борьбу с аэродинамикой уходит уже около 60–65% мощности мотора, и расход может взлететь в полтора раза, – рассказывает Сергей Пестриков.
На шоссе желательно держаться около 90 км/ч и избегать резких ускорений.
– При этом важно помнить, что открытые окна на высокой скорости превращают салон в «парус»: врывающийся внутрь воздух создаёт завихрения и дополнительную зону низкого давления, которая натурально тормозит автомобиль. Это нарушает обтекаемость кузова и заставляет мотор тратить больше энергии. Поэтому на трассе выгоднее включать вентиляцию или кондиционер, – подчёркивает представитель Пермского Политеха.
Подклинивающие тормозные механизмы
Если после отпускания педали колодки не отходят полностью от диска или барабана, они создают постоянное трение — такую ситуацию называют подклиниванием.
– Машина всё время движется с «зажатыми» тормозами, и часть мощности двигателя расходуется на преодоление этого паразитного сопротивления, а не на движение. Отсюда и повышенный расход, – говорит Сергей Пестриков.
Чтобы избежать проблемы, требуется своевременно обслуживать тормозную систему: осматривать поршни, проверять состояние направляющих, по которым они скользят, и отсутствие утечек тормозной жидкости.
Эксперт ПНИПУ советует заливать качественную жидкость (DOT 3 или DOT 4 с заменой раз в два года, либо DOT 5 — раз в 4–5 лет), регулярно чистить и смазывать узлы, особенно после зимы. Своевременная диагностика убережёт не только от перерасхода топлива, но и от серьёзных поломок, влияющих на безопасность.
Растянутая цепь ГРМ
Цепь газораспределительного механизма отвечает за то, чтобы клапаны в моторе открывались и закрывались строго синхронно с движением поршней.
– Растянувшаяся цепь сбивает синхронизацию. Топливо начинает сгорать несвоевременно — чуть раньше или позже нужного момента, и часть энергии уходит не в движение, а создаёт паразитную нагрузку. Блок управления, пытаясь сгладить потерю мощности и сохранить плавность хода, увеличивает подачу бензина, что ведёт к перерасходу, – поясняет Сергей Пестриков.
Избежать этой неприятности помогают несколько простых вещей: регулярная замена моторного масла и фильтра, контроль уровня и использование только качественного продукта, одобренного производителем. Именно масло поддерживает цепь в рабочем состоянии.
– Менять цепь ГРМ следует по регламенту — обычно через 50–80 тысяч километров, или раньше при появлении признаков износа — постороннего шума, плавающих оборотов. Внимание к сигналам автомобиля и своевременная диагностика сберегут не только топливо, но и мотор от дорогого ремонта, – отмечает учёный ПНИПУ.
Перегруз автомобиля
– Здесь всё просто: чем тяжелее машина, тем больше энергии требуется, чтобы тронуть её с места и держать скорость. Растёт сопротивление качению шин, возрастает нагрузка на двигатель, а разгон становится более затяжным. Мотор вынужден работать в напряжённом режиме, сжигая больше топлива на каждый километр. Каждая лишняя сотня килограммов может прибавить к расходу 5–10%, две сотни — 10–15%, а три сотни — 15–20% в зависимости от манеры езды и дорожной обстановки, – объясняет Сергей Пестриков.
По возможности груз нужно распределять равномерно и не превышать разрешённую максимальную массу, указанную на заводской табличке под капотом или на стойке двери, а также в руководстве по эксплуатации. Это сэкономит топливо, сбережёт подвеску, шины и трансмиссию, а заодно улучшит управляемость и безопасность.
Езда в пробках
Плотный поток вынуждает подолгу двигаться на пониженных передачах.
– В такие моменты мотор работает на высоких оборотах, за единицу времени происходит больше циклов сгорания, и каждый требует впрыска топлива. Частые разгоны и торможения заставляют двигатель постоянно выходить на неэкономичные режимы. Как итог — средний расход в городских заторах может быть на 20–30% выше, чем на трассе, – говорит эксперт.
Чтобы минимизировать затраты горючего, старайтесь удерживать обороты в экономичном диапазоне: для бензиновых моторов это 2000–2500 об/мин, для дизелей — 1800–2200 об/мин. Своевременно переключайтесь на механике либо задействуйте ручной режим на автомате — так можно дольше оставаться на повышенной передаче при равномерном движении, снижая расход. Очень выручает торможение двигателем: когда вы отпускаете газ, подача топлива прекращается, и машина замедляется за счёт инерции и компрессии, не тратя ни капли бензина.
Александр Волков (агентство новостей ТЕКСТ). Фото Freepik.